Após o despedimento de John Galliano da Christian Dior (causado pelos seus comentários racistas) a agitação e o frenesim em torno da semana da moda de Paris (preste a começar) triplicou. “Será que a Dior vai cancelar o desfile?” ou “Quem será o sucessor de Galliano?” foram algumas das perguntas de ordem. No entanto, para que o tema de conversa mudasse foi suficiente que a Thierry Mugler apresentasse a sua colecção e dai em diante o tema de conversa e dos pots’s de (quase) todos os blogs era: “Lady Gaga desfila para Thierry Mugler” (se bem que aquilo nem se pode chamar de desfilar). Por esta altura estávamos no inicio da semana da moda e apesar de todos estarem em êxtase, ainda pouco ou nada tinha visto. 
A verdadeira semana da moda começou com o desfile da Balenciaga onde Miranda Kerr (que foi mãe recentemente) provou já estar em forma. Seguiu-se Balmain onde brilho e ombros ligeiramente exagerados não faltaram. Freja Beha com um casaco metalizado liderou a passarela e quando nos preparava-mos para aplaudir Christophe Decarnin soubemos da sua ausência (e mais tarde da sua saída da marca). No dia seguinte Roland Mouret apresentou o seu primeiro desfile após o regresso á marca com o seu nome. E atinge-se o momento pelo qual aguarda-mos, o desfile da Christian Dior. Num cenário iluminado por tons vermelho Karlie Kloss entra com uma capa pelos pés e com perícia abre o desfile com aquilo a que se pode chamar de “entrar com o pé direito”. Entre botas de pele até ao joelho, botins, e vestidos fluidos esperava ansioso pelo final do desfile (estava a adorar a colecção mas queria ver como iria ser o final sem a teatralidade de Galliano) e de repente uma última modelo na passarela manda um beijo doce em jeito de despedida e quando dou por mim a sala estava
iluminada num tom azul e para receberem os aplausos aparecem os funcionários do 
atlier da marca comovidos com seu trabalho que poucos reconhecem. Pode parecer estranho mas
não senti em nada a falta de Galliano no final do desfile. Ainda a digerir a desfile da Christian Dior e já Alber Elbaz estava a arrancar na Lanvin com uma árvore no meio da passarela. As expectativas eram altas (a colecção da Lanvin foi a minha preferida no verão) e não saíram de todo defraudadas. A colecção começou em tons negros e de sapatos rasos (pelo meio destaco os maravilhosos acessórios e o vestido estampado ás flores em preto e branco de Freja) e terminou com muita cor e nas alturas com um batalhão de modelos a atravessar a passarela.
Seguiu-se um dia calmo, com Haider Ackerman a mostrar que quer o seu nome junto dos grandes e com as modelos de cara vermelha em Viktor&Rolf. Sonia Rykiel trouxe-nos uma colecção sobretudo divertida assim como o final do seu desfile. Phoebe Philo voltou a jogar com a simplicidade dos materiais e com os cortes
masculinos. As camisolas de gola alta e os casacos compridos fizeram qualquer um ponderar em regressas ao inverno. De uma simplicidade extrema passamos para a teatralidade máxima. Falo do desfile de John Galliano ( o Zeus da criatividade) que nos apresentou o sua colecção mais usual de sempre. Numa sala luxuosa e com uma banda sonora que contava com a jovem Adele desfilaram cerca de 20 modelos de forma fabulosa.
Já a meio de todos os acontecimentos o desfile da Givenchy encerrou o sexto dia da semana da moda. Ricardo Tisci tem se vindo a revelar um dos maiores designers da actualidade e esta colecção serviu para reforçar isso mesmo. Camisas transparentes com cães ferozes estampados, camisolas com coroas de flores e saias em vinil tudo isto em tons muito escuros. Como já é habitual a transexual Lea T também desfilou. Mas para terminar em chave de ouro surge a belíssima Natália Vodianova num conjunto amarelo que fez suspirar a plateia, foi sem dúvida o look mais desejado, muito por culpa de Natália. A colecção foi um sucesso, tal que circula o boato de que Tisci será o seguidor de Galliano na Dior.
O penúltimo dia do evento contou com Chanel. A curiosidade já se tinha instalado, todos queriam saber como iria estar o Grand Palais para o desfile. Por mais voltes que déssemos nunca iríamos sonhar com aquele cenário. Uma paisagem vulcânica com duas caixas enormes com o símbolo da casa. A música começa, as caixas abrem-se, de uma caixa sai Freja Beha da outra Stella Tennant. Esta colecção foi mais uma reinterpretação de Karl Lagerfeld do legado de Coco Chanel. Na passarela vimos desfilar jumpsuits, capas pelo chão em tweed, vestidos de lã compridos e as icónicas 2.55. No final do desfile o Grand Palais foi invadido pelas palmas que consagravam Karl Lagerfeld. A meio do dia a dupla por detrás da Valentino apresentou a sua colecção deste ano. Trouxe-nos mais
do
mesmo, muito romantismo, muita simplicidade algum nude, rendas e vestidos fluidos. De destacar a gabardine em pele verde e o casaco em pelo. A encerrar este dia Alexander McQueen que pelas mãos de Sarah Burton apresentou uma colecção numa antiga prisão da época da revolução francesa. A abertura coube a Freja Beha que num vestido 
branco volumoso se 
mostrava mais vulnerável do que o habitual. Seguiu-se uma colecção marcada por saias com pregas, fechos e aplicações metálicas que faziam lembrar armaduras, tudo em tons neutros marcado por uma única excepção um lindíssimo vestido púrpura. A finalizar o desfile uma belíssima sequência de vestidos extremamente dramáticos (muito ao estilo McQueen).
O último dia da semana da moda teve inicio com o desfile da 
Louis Vuitton. Três elevadores no centro da passarela e de repente do interior destes começam a sair as modelos. Num estilo extremamente provocante e voyerista as modelos desfilavam com casacos de corte masculino e de cullotes. Transparências, algemas, chapéus militares e mascaras não faltaram. Até o espanador do pó esteve presente. Num desfile marcado pela presença de Naomi Campbell e de Kate Moss que de cigarro na boca e com uns cullotes que lhe evidenciavam a celulite fechou o desfile.
O desfile da Miu Miu foi pautado pelo romantismo dos vestidos com estampados florais (que era acentuado pelos óculos de sol vintage) que contrastava com o corte masculino dos deslumbrantes casacos. Entrando
num jogo entre o feminino e o masculino Miuccia criou esta colecção, com uma mestria que a torna um 
verdadeiro hino á elegância e á simplicidade.
No meio de comentários racistas de entradas e saídas ficaram também ditadas as principais tendências para o próximo inverno.
